Уровень некоторых соревнований Кубка Мира падает, и т.д.

Simona Ulmonova, репортер сайта www.czechclimbing.com, которая принадлежит к элите женского скалолазания в Чехии благодаря своим выступлениям на соревнованиях и прохождениям тяжелых маршрутов на песчаниках в ее родном районе Labe valley, взяла большое интервью у чешского чемпиона мира в трудности Томаша Мразека. Она обсудила с ним его критику организации Кубка Мира и многие другие вопросы.

Так что перед вами перевод большей части интервью, сделанного ей в конце прошлого года в течение чемпионата Чехии, который Томаш опять выиграл с огромным отрывом.

Томаш Мразек
фото Pepe

- Соревновательный сезон 2008 завершен. На последнем соревновании в Кране ( Kranj) ты занял 4е место, и поэтому не стал победителем Кубка Мира-2008 в трудности. Ты разочарован?

- Перед Кранем я опережал всех на 100 очков, и борьба, в основном, шла между тремя лидерами. Трасса была очень болдеринговая, из 33х движений без отдыха, и большая часть участников упала на 22м. И я лез под давлением того, что я последний. Я слышал, как объявили, что Верховен второй, и я знал, что мне нужно облезть его, чтобы победить. Но я бы не смог выжать из себя больше на этой трассе.

- Это, должно быть, чудовищно тяжело – слышать, как выступили другие участники. Я думала, что на соревнованиях Кубка Мира организаторы заботятся о том, чтобы не пускать эту информацию в зону изоляции.

- Ну, так не должно быть, но о чем тогда говорить ведущему? Он должен описывать, как лезут участники, кто на каком месте, и так далее. Обычно у меня нет с этим проблем в зоне изоляции, но когда это последние соревнования, и на карту поставлено очень много, это работает против меня. Но это спорт. Обычно никто из лезущих последним в финале не выступает хорошо. Даже если он выигрывает полуфинал, как было у меня в Кране. Последнему в стартовых протоколах очень трудно расслабиться и лезть на максимум.

- Какова категория трасс в полуфиналах и финалах?

- В полуфиналах где-то 8 b+, в финалах 8 c.

- Как ты в целом оцениваешь свой последний сезон?

- Конечно, я доволен. Спустя годы участия в соревнованиях, я стал придавать меньше значения результатам. Конечно, в первый день я был расстроен, потому что я был так близок к победе, но на следующий день я опять обрел мотивацию на следующий год, на первое место в общем рейтинге Кубка Мира. Неудача просто мотивирует меня.

- Ты соревнуешься с 1999 года. Сначала как юниор, теперь среди взрослых. Ты не устал? Получаешь ли ты все еще удовольствие от соревнований, или они для тебя работа?

- Конечно, часть соревнований для меня – это работа. Потому что, если я не буду выступать на соревнованиях, денег от спонсоров лазания на скалах хватит только на выживание. А мне нужно, например, жить в доме, так что призовые для меня – большой стимул. Но конечно, я также воспринимаю соревнования как встречу с людьми, с лучшими скалолазами, способ узнать новости, и пытаюсь развлечь людей своим лазанием. Аудитория не пойдет за тобой, это тебе нужно идти ей навстречу. Мне все еще нравится участвовать в соревнованиях, но, конечно, только в тех, которые хорошо организованы: на которых есть хорошие стенки, сервис для участников, большая аудитория, ТВ-трансляция, хорошие призы. Просто где ты чувствуешь, что этот спорт будет развиваться. Есть соревнования, уровень которых упал за пять лет, и это меня демотивирует.

- Ты недавно в чешском скалолазном журнале “ Montana” критиковал снижающийся уровень соревнований Кубка Мира и отношение IFSC.

- Уровень некоторых соревнований Кубка Мира падает, особенно это касается тех, которые проводятся в одном и том же месте на протяжении нескольких лет. Например, в Шамони соревнования из года в год все хуже. Все труднее найти спонсоров. В то же время, есть новые, хорошо организованные соревнования. Было бы лучше, если бы соревнования предлагались и продавались как комплекс, тогда можно было бы заработать денег, организаторы нашли бы поддержку, соревнования привлекли бы людей. Это все повысило бы уровень состязаний. Единственный вид соревнований, уровень которых растет, это Мировой Чемпионат, который не находится во власти IFSC. Развитие этого чемпионата идет по своему пути без членов жюри из IFSC, и организаторы стараются сделать его привлекательным для аудитории и для спортсменов. В IFSC президент не меняется уже 20 лет, и единственное, что их интересует, это внесение скалолазания в список Олимпийских видов спорта, хотя оно, может быть, только в 2020 году станет кандидатом на включение в Олимпийскую программу. У них нет других идей, как можно развивать соревнования и повышать их уровень, и это плохо.

- А какая была атмосфера последнее время на соревнованиях Кубка Мира? Общаетесь ли вы после окончания соревновательного сезона? Путешествуете ли вы, лазаете ли вместе? Тренируетесь?

- Хорошая атмосфера. Около четырех лет назад мы нашли способ объединиться, мы все друзья. После всех соревнований бывают afterparty, мы отдыхаем вместе. На самих соревнованиях мы поддерживаем друг друга. Конечно, между нами есть соперничество, но это не значит, что мы не будем друг с другом здороваться. За некоторыми исключениями, все открыты и дружелюбны. Вне соревнований мы можем видеться, например, в Иннсбруке на тренировке или где-нибудь на скалах.

Чемпионат Чехии в Праге
Фото Jirka Sika

- А что ты собираешься делать после завершения сезона-2008? Отдыхать? Или поедешь на скалы?

- Прямо отсюда, с Чемпионата Чехии в Праге мы поедем в Испанию на два месяца. Мы собираемся в район Lleida. Определенно, мы хотим лазить меньше по объему, но больше тяжелых маршрутов, но так, по настроению. Потому что первый этап Кубка Мира стартует в начале июля, а не в марте, как было раньше, так что я могу себе позволить подольше полазить на скалах, а к тренировкам приступить позже. Это здорово, что теперь соревнования в трудности проводятся во второй половине года, и у нас только 5 соревнований вместо 10ти, а болдеринг, наоборот, с марта по июнь.

- А в следующем году ты собираешься участвовать в соревнованиях по болдерингу?

- Нет, ну может быть в трех ради удовольствия. Мне нравятся соревнования по болдерингу, они меня делают счастливым, а также я воспринимаю их как подготовку к трудности. Но болдеринг – это большая лотерея, ты можешь стать первым, а потом несколько раз не попадать в финал, это в большой степени зависит от удачи. Так что выиграть Кубок Мира – это сложно. А в трудности, если твой уровень достаточно высок, ты можешь почти каждый раз оказываться на подиуме.

Dimablock 2008 Томаш Мразек (Чехия)
Фото © Kairn.com

- В 2008 году ты много лазил болдеринг на скалах. Ты был в Фонтенбло. Затянуло ли тебя это место?

- На самом деле, я полюбил болдеринг на скалах, и это дало мне большой скачок в развитии. Мне ничего не нужно, когда я занимаюсь болдерингом. У меня есть только краш-пэд, я могу сделать столько попыток на трассе, сколько мне хочется, и мне это нравится. Конечно, весной мы опять туда поедем.

- Я думала, тебе даже на скалах больше нравятся длинные маршруты на выносливость, а не болдеринговые. Это потому что ты беспокоишься о травмах? Или такие трассы тебя просто не интересуют?

- Я не могу сказать, что не люблю болдеринговые трассы, но я не езжу в районы, где есть только таковые. Мне нравятся районы, где есть лазание разных стилей. На болдеринговых маршрутах есть 10-15 метров, а я бы предпочел после этого лезть дальше. Больше всего меня привлекают трассы, которые состоят из 25-30 метров силового лазания без отдыха. И я думаю, трассы такого типа – самые сложные. Сложнее, чем, например, 60 метров с двумя болдеринговыми ключами. Но мое отношение может измениться, люди развиваются, и это хорошо – не закрываться. Необходимо лазить все, и я это делаю, но те трассы, которые я только что описал, сейчас кажутся мне самыми сложными. Вторая причина, по которой я сейчас не езжу во Франкеньюру, - это травма. Я три раза получал частичный разрыв сухожилия, и все три раза это было из-за дырки под один палец. Последняя травма – из Испании, из Сируаны. Может быть, у меня слабые пальцы. У меня нет проблем с дырками под два пальца, но дырки под один – постоянная причина травм. Туф, мизера… На них я не получаю травм, и это для меня важнее всего.

- Некоторое время назад ты сказал, что после соревнований тебе всегда нужно ехать на скалы, что ты не можешь заниматься чем-то одним. А после того, как ты начал участвовать в соревнованиях еще и по болдерингу, ты какое-то время был неспособен реализоваться по полной.

- Например, в 2007 году мы перестраивали дом, и я тренировался только к соревнованиям, а остальное время мне приходилось проводить дома. Это правда, что моя психика тогда была в довольно плохом состоянии, но в 2008 году я уже много ездил на скалы, хотя об этом нигде не написано, потому что я нигде не говорил о своих прохождениях. И я полон энтузиазма, потому что тренировки на скалах дали мне огромный толчок в развитии. Даже на стене скалодрома я чувствую, что моя техника стала лучше. В течение двух предыдущих лет я участвовал в 23 соревнованиях в год, я каждые две недели соревновался или в трудности, или в болдеринге. Они не были разделены, как сейчас: первые полгода болдеринг, вторые – трудность, поэтому я практически не ездил на скалы. Это было очень тяжело. Сейчас я лучше проведу три месяца на скалах, почищу голову, а потом буду бороться за первое место в трудности, чем буду участвовать в такой гонке. Для меня по-прежнему главное – это скалы, но понятно, что за 9а никто мне ничего не даст.

Томаш, Helena Lipenska, Джек
Фото из архива www.tomasmrazek.cz

- Есть ли у тебя какой-то предел, когда ты скажешь себе, что с соревнованиями пора завязывать?

- Конечно, когда в какой-нибудь сезон я ни разу не займу места на подиуме и не выиграю никаких денег, в следующем году я поучаствую, может быть, в одном соревновании, а может, и не буду, возьму перерыв на год. Я не хочу просто посещать соревнования и оказываться на 20м месте, как делал, например, Легран. Придут молодые скалолазы, и никто не может оставаться на топовом уровне в течение 10 лет. Так что если я буду в состоянии, я буду соревноваться. Я реалист, мне 26, так что, может быть, до 30 я смогу оставаться в должной форме?..

- И что тогда? Передашь ли ты свой опыт дальше?

- Конечно. Я не хочу закончить свои дни на улице, мне придется работать, но не на каком-нибудь заводе. Мы бы хотели открыть болдеринговый зал с магазином, баром, и учить детей, сотрудничать с Чешской Ассоциацией Альпинизма и Скалолазания. Наш образ жизни – это как болезнь, я не могу представить, как можно ходить на работу с 9 до 5 каждый день и не иметь возможности взять отпуск на месяц, поехать на скалы. Я постараюсь зарабатывать на жизнь скалолазанием и сохранить ту свободу, которую оно дает. Если ты достаточно скромен в запросах…

- Есть ли скалолазы, которых ты очень уважаешь?

- Конечно. Есть люди, так же увлеченные лазанием, как я. Например, «сумасшедший» Дани Андрада. Просыпается утром и тренируется, тренируется, тренируется, он ничего другого не делает. У него дома одни гайды, если спросить у него о чем-нибудь, то ответ обязательно будет о скалолазании.

- Скалолазы душой и телом?

- Именно. Существуют люди, соревнующиеся, которые едут на скалы и лезут там какую-нибудь сложную трассу только для того, чтобы доказать, что они это могут. Они боятся, и хотя пожилые женщины лезут 8 b+/8 c, скалолазы мирового уровня 9а, но им это внутренне не нужно, они просто хотят продемонстрировать это окружающим. Эти люди никогда не согласятся на то, чтобы все бросить и уехать на скалы на месяц. Вот таких я не уважаю.

Томаш Мразек
Фото © Azbest

- Твоя татуировка что-нибудь обозначает?

- Ну, дракон означает, что я лезу как дракон. И потом, люди с татуировками немножко сумасшедшие, у меня просто зуд какой-то к татуировкам, мне ее сделал друг из Hodonin (город в Южной Моравии). Тату – это своего рода отклонение. Я просто знал, что у меня будет тату. Это никак не связано со скалолазанием, это, наверно, своего рода эксгибиционизм, мне это нравится.

- Как ты относишься к долбленкам?

- Я не согласен с этим, но в целом, и не очень возражаю. Я бы не стал лазить такие маршруты, но куда бы я ни приехал, они там есть. Маршруты, откорректированные с умом – когда приклеивают отколовшиеся зацепки, немного спиливают края карманов, - я ничего не имею против такого, но я ненавижу полностью измененные трассы – с выдолбленными или приклеенными зацепками. С другой стороны, я не могу сказать, что не получу удовольствия, когда полезу такой маршрут.

- Ты ведь тренировался к Чемпионату Мира на маленьких стенках? Сейчас есть множество великолепных скалодромов, отличные условия для тренировок, но кроме Martin Stranik и Silva Rajfova никто не добивается успеха на Кубках Мира. Что не так?

- Можно хорошо тренироваться на чем угодно, но необходима мотивация. Я сначала тренировался в Fritak, в Kotelna, а потом у Туфи (все это маленькие или домашние болдеринговые залы в Брно). Я лазал по щитам с плохими зацепками из песчаника, и мне приходилось тренироваться больше, чтобы поспевать за своими зарубежными соперниками, у которых были лучшие условия для тренировок. Сейчас условия просто отличные. Если бы у меня 10 лет назад были такие условия, какие у людей есть сейчас, я бы, наверно, был в 10 раз лучшей форме. Может быть, нет мотивации, я не знаю, почему молодые люди сейчас лазают просто для удовольствия и не хотят выходить на более высокий уровень соревнований.

Томаш Мразек – Kinematix
Фото Maciek Oczko

- Как насчет пролезть несколько маршрутов на традиционном чешском песчанике?

- У меня не было ни мотивации, ни времени ездить туда, хотя в последние пару лет я бы, пожалуй, съездил. Я люблю песчаник, я часто езжу на песчаники Моравии на болдеринг. Лазание на песчанике – это что-то другое, маршруты в Labe valley смотрятся на фотографиях просто восхитительно, но у меня есть правила, и я надеюсь, в марте магнезия будет разрешена (на съезде Чешской Ассоциации Альпинизма и Скалолазания).

- Так самая большая проблема, из-за которой ты туда не ездишь, - это запрет на магнезию?

- Да конечно, понятно, что если я туда поеду в среду, уже в четверг кто-нибудь разместит мое фото с магнезией. Я участвую в соревнованиях и завишу от Чешской Ассоциации Альпинизма и Скалолазания. Мне жаль, но я надеюсь, все будет развиваться по правильному пути.

- Какие маршруты из пройденных тобой ты оцениваешь выше всего?

- Я не знаю. Я очень эмоционально это воспринимаю. Я ценю каждую 8а, 8 b… Может быть, я ничего не пробую настолько сложного, чтобы сказать «о, это было бы супер». Я думаю, у меня есть резервы, я оставлю это на 2009 год. Может быть, я буду лазить трассу 9 a+, 9 b, на которую потрачу больше двух дней и на которой придется действительно прикладывать усилия. Я всегда был очень ленив и лазил, не особо напрягаясь.

- Ну и в конце я спрошу, каков твой день отдыха?

- В свои дни отдыха я отдыхаю. Я не лазаю, иногда езжу куда-нибудь, иногда хожу рыбачить.

Это будущий ужин…
Фото из архива www.tomasmrazek.cz

- Томаш, спасибо тебе за интервью, желаю тебе огромных успехов на скалах и в соревнованиях!

Фото из архива www.tomasmrazek.cz

Ссылки: скалолазный дневник Томаша Мразека Climbing diary of Tomas Mrazek

Результаты мировых соревнований Results of the World Competitions

Личный блог Томаша Мразека Personal blog of Tomas Mrazek

Спонсоры Томаша : Rock Pillars, Ocun, CHS, Alpine Pro, Chillaz, Lapis, Dukla, Vertical, TR-Steny, CzechClimbing.com.