Из ледников Главного Кавказского хребта рождается один из истоков Узункола, впадающего в Кубань. Горная речка бежит по дну вырытого древним ледником широкого ущелья Большой Кичкинекол. Высоко поднимаются в небо вершины Главного хребта и его отрогов, окружая ущелье. Все они удивительно непохожи друг на друга.

Трапеция по внешнему виду оправдывает свое название, обрываясь по сторонам к длиннющему почти горизонтальному гребню. Соседствующая с нею Безымянная причудливо отделана рукой природы, словно для выставки фантастических скальных скульптур. В ее гребне зияют сквозные гроты, арки. Дальше к югу в гребне расположен небольшой пик Шоколадный, обращенный гладкой стеной на запад.

В Главном хребте возвышается массив Далара - огромная скальная башня-крепость, северные стены которой внушают альпинистам самое почтительное уважение к себе. Изящная двуглавая вершина Двойняшки напоминает Ушбу в миниатюре. На восток от Двойняшки массив Замка с характерными средневековыми башнями «жандармов», провалами, отвесными южными стенами. Замыкает Большую Кичкинекольскую подкову Фильтр - массивная, монолитная вершина с большой снежной воронкой от самого гребня.

Идея полного траверса Большой Кичкинекольской подковы возникла у нас после многолетнего изучения района и пристрелки к отдельным его маршрутам. Было ясно, что такой траверс - весьма логичный и насыщенный очень трудными участками - потребует от команды высокой техники, широкого разнообразия применяемых приемов, хорошего темпа. И мы, альпинисты сборной команды ЦСКА, усиленно готовились к сезону. До выезда в Узункол команда провела большую тренировку в Баксанском районе, завершив ее двумя стенными восхождениями V категории трудности; одно из них на Кюкюртлюколбаши по южной стене с траверсом вершин «4965» и Эльбруса. Восхождение на Кюкюртлю показало, что команда хорошо сработалась, подготовлена к длительным нагрузкам.

Наш базовый лагерь в Узунколе расположен в сосновом лесу у слияния Большого Кичкинекола и Мырды. Заканчиваем заброску в четыре пункта подковы запаса продуктов и крючьев. Наконец все готово. Ночуем у языка висячего ледника под вершиной Трапеция. Наш траверс заявлен на первенство страны, и хочется выдержать соревнование с сильнейшими командами. Штурмовая группа почти целиком из перворазрядников, но большинство из нас - «старая гвардия» армейской команды.

Саша Ткаченко много лет ходит в горах и руководит многими восхождениями. На траверс он идет заместителем руководителя. Старший по возрасту и альпинистскому стажу Семен Игнатьевич Артюхин, работоспособность, настойчивость и высокая тренированность которого - хороший пример для молодых. Наша молодежь - Сережа Шацкий и Женя Жижин - впервые участвует в первенстве. Сергей высокого роста, атлетического сложения, подвижной и спортивный, иногда излишне горячий. Его нужно кое-где удерживать от попыток бежать по маршруту, но в целом это сильный спортсмен, а с накоплением опыта в будущем, несомненно, мастер высокого класса. Женя очень спокойный, даже будто флегматичный, внешне не производит впечатления сильного спортсмена. Ему тоже не хватает опыта, но его настойчивости, спокойствию и сообразительности на маршрутах можно позавидовать. А когда увидишь его на сложнейшем участке, где приходится туго даже самым сильным и опытным, только удивляешься: «Откуда берется такая легкость и уверенность?»

Раннее утро застает нас среди трещин ледника. По скальному контрфорсу поднимаемся под основание юго-восточной стены Трапеции. Стена видна только из самых верховьев Большого Кичкинекола. Высота ее - 350-400 м. Она отвесна, правый край образует вертикальный внешний угол с восточной стороной вершины. Прочные гранитные скалы уходят здесь ввысь огромными монолитными плитами почти без трещин. Местами видны навесы.

В маленьком туре на контрфорсе обнаруживаем записку группы П. П. Захарова из лагеря «Узункол», его группа возвращается от этого пункта из-за «нелогичности дальнейшего маршрута». Непонятно. Чем дальше идем, тем больше убеждаемся, что редко встречали такой компактный, стройный и логичный, хотя, конечно, и нелегкий маршрут. Вспоминаем, как автор записки, познакомившись с намеченным нами маршрутом, выражал вообще сомнение в возможности подъема на Трапецию с этой стороны.

Еще раз осматриваем стену. Мы намечали два маршрута: прямо вверх по средней части или же правее, с выходом выше на внешний угол. Технически они близки по трудности, но свежие обильные следы обвалов в средней части стены и два колоссальных вертикальных блока, каким-то чудом держащиеся на отвесе, заставляют нас избрать первый вариант.

Скалы здесь прочные, монолитные, трещин и зацепок мало. Пошли в ход крючья. Трещины хитрые: они не уходят далеко вглубь, а исчезают в 2-5 см от поверхности скалы. Снаружи они широкие, а внутрь быстро сужаются. Обычный крюк тут не пойдет, нужен в форме морковки, и, зная характер гранитов района, мы изготовили запас коротких, мягких, но прочных крючьев, и теперь они с успехом идут в дело.

Выходим на небольшую наклонную полку и по короткому камину поднимаемся к стенке с небольшими навесами. Очень ровно и технично проходит участок Сергей Шацкий, выходит на огромную крутую плиту. Путь для остальных подготовлен; используя за неимением лучшего в качестве опор забитые крючья, они подходят к Сергею.

В работе нашей команды принято давать возможность каждому участнику поочередно идти первым, учиться решать частные тактические задачи на отдельных этапах, идти и замыкающим, что тоже требует определенных навыков, особенно в сложной обстановке. Таким путем наращиваются опыт и самостоятельность каждого, достигаются универсальность и взаимозаменяемость внутри команды.

За плитой проходим небольшой уступ, и снова стена. Хороших зацепок нет, только мелкие скалы и выступы. Но после Кюкюртлю, ее обманчивых, осыпающихся и выкрашивающихся отвесов, режущих пальцы и веревку, работа на прочных скалах Трапеции - настоящее удовольствие.

Ощущение действительной и полной надежности любого забитого крюка, любой, даже очень маленькой зацепочки, выступа или редкой щели создает здесь рабочее настроение. Силы много, сработанность отличная, погода хорошая, и идется уверенно.

Выходим на правый, внешний угол стены и продолжаем подъем. Скалы местами трудные, но формы микрорельефа тут гораздо богаче, и это позволяет разнообразить нам тактику. Однообразие приемов, как нам думается, враг мастерства. Не в этом ли кроется причина той крайней неравномерности движений, которая так изматывает альпинистов на маршруте?

Для нашего же коллектива это этап пройденный. Правильная творческая оценка каждого метра пути впереди идущим, будь то Сергей, Саша или Семен Игнатьевич, позволяет удерживать высокий и вместе с тем ровный темп. Попеременно включаются в работу различные группы мышц, захваты чередуются с упорами, подхватами, распорами, заклиниванием. На гладкой стенке с нависающим сверху карнизом применяем уход маятником к наклонной расщелине вверху слева. И так шаг за шагом, час за часом, решаем даже не останавливаться на перекус: не хочется сбивать налаженный темп.

Маршрут приятно своеобразен, довольно редкая и удачная выдумка природы: по всей правой грани внешнего угла на стене и крутых плитах почти точно через каждую веревку встречаются небольшие, но неплохие полки. Очень легко, не болтаясь на крючьях на стене, принимать напарника на хорошее место. Это дает возможность тратить минимум времени на организацию узловых участков страховки, чередовать работу с отдыхом перед каждым очередным трудным участком и все время сохранять высокий темп движения. Словом, для желающих получить действительное удовольствие от скального маршрута в Узунколе наша команда может смело рекомендовать восхождение по этому пути.

Перед вершиной плиты становятся положе, скалы сильнее разрушены, к туру подходим, двигаясь одновременно. Сережа, самый молодой участник нашей команды, первым проходивший самую трудную часть маршрута на вершину, достает из тура записку. Первая вершина траверса достигнута. Погода резко и быстро портится. Наскоро перекусываем и начинаем спуск к перемычке вершины Безымянной. Время 15.30. Спускаемся вначале от крутого камнепадного кулуара, затем вниз по внутреннему углу-щели, а дальше слева по стене на веревке к осыпи у основания скал.

Спуск сопровождают дождь, туман и мокрый снег. Уходим влево и под нависающими скалами начинаем сооружать площадку для ночевки. Видимость сократилась до минимума, обильный снегопад, но это нас уже не волнует: пусть небо высыпет сегодня все, что может, только чтобы на завтра у него ничего не осталось в запасе.

С утра погода хорошая. Признанный лучшим поваром среди нас Саша Ткаченко кормит команду основательнейшим завтраком. График второго дня предусматривает прохождение Безымянной, пика Шоколадного, северного плеча Далара и подъем на его вершинную башню с севера. Считая вредной какую бы то ни было гонку на маршруте и твердо памятуя, что «альпинизм не скачки», проходим длинные гребни с крутыми провалами. Наиболее сложная задача дня - подъем по северо-западной стене на башню Далара. Трудность подъема «в лоб» осложняют сильно разрушенные скалы стены. Большие блоки и целые группы еле сцепленных один с другим кусков породы требуют ювелирной точности лазания. Приходилось в замедленном темпе буквально не дыша преодолевать метр за метром, пока не удалось выйти в неглубокий открытый внутренний угол, за стеной которого можно укрыться от посвистывающих сверху камней. Угол закрывался сверху метровым навесом, отнявшим много сил и времени. Крючья, лесенки, двойная веревка, утомительное подтягивание рюкзаков, бесплодные поиски зацепок и трещин, но вот наконец навес пройден. Заклинившись в короткой расщелине наверху, Сергей принимает Сашу.

Несколько нерасчетливо перегрузил руки на подходе к навесу Саша. Он устал, работая на навесе, перегиб он проходит, но дальше руки не слушаются. Сашу с рюкзаком откидывает назад. Сергей с большим трудом подтягивает к себе веревку, чтобы дать идущему возможность немного отдохнуть на мизерном уступчике.

Больше, чем двоим, здесь не разместиться, и Шацкий вновь уходит выше. Вскоре все мы поднимаемся на гребень по серии небольших внешних уголков и расщелин и короткими кулуарами выходим на вершину.

Следующий день траверса - постепенное «нисхождение» в сторону Двойняшки. Траверсируем гребень Далара и начинаем спуск на юго-восток. Пока мы фотографируем, первая связка немного оторвалась от нас: Сергей предложил слишком высокий темп. Идущий первым Женя ослабил внимание на кажущемся несложным участке, увлекся быстротой движения. Чуть задетый свободной веревкой большой «живой» камень, только и поджидавший случая свалиться с крутой плиты, где его ничто уже не удерживало, сразу пошел вниз и сбил Евгения на широкую полку-балкон.

«Ссадины и ушиб колена», - констатирует наш медик Сергей. Женя отдышался, боль несколько утихла. Связки сменились местами, продолжаем движение.

Идем медленнее, временами даем Жене отдых. Восточное плечо Далара - это по существу самостоятельный массив, характерный разнообразием рельефа.

Чередуются простые и сложные участки, очень прочные и сильно раздробленные скалы, пологие участки гребня с крутыми провалами. Был и сюрприз: в первой трети гребень обрывался гладкой отвесной стеной, нависающей к нижней части. Ничего другого, кроме свободного спуска по веревке на 80 м, не наклевывалось. Даже варианта из двух спусков по 40 м не выходит: на стене нет места для пересадки с веревки на веревку, ни даже участка, откуда можно высмотреть пункт окончательного приземления.

Можно ли найти другой выход? Полчаса поисков не дали результата. Наконец нахожу слева от нас, за углом, на веревку ниже, гигантскую вертикальную плиту-монолит; она уже отошла от стены, но ниже крепко скреплена с массивом. Верхний торец плиты образует узкую и длинную горизонтальную площадку. Спускаюсь по плитам влево, затем по мокрой стенке под навесами и маятником вправо, на торец плиты. Все три стороны плиты нависают книзу.
Куда же дальше?

Между плитой и стеной каменные пробки и лед, в одном месте уходит вниз, в темноту, сужающаяся обледеневшая шахта-щель. Заметив в ее глубине блики от проникающего откуда-то снизу света, к удивлению ребят, иду на погружение и исчезаю в темных недрах горы. Натечный лед стенок помогает проскользнуть сквозь узкий вертикальный ход. Веревка кончается, но я уже снова выхожу на стену ниже плиты и могу принять на небольшую наклонную полочку следующего.

Удачно пройдя «сквозь» массив (такого в нашей практике еще не бывало), мы спускаемся по плитам к осыпной полке на северной стороне плеча и вскоре выходим снова на гребень, минуя неудобную стену. На гребне наскоро уничтожаем импровизированный обед и снова в путь, где чередуются простые и сложные участки, трудное лазание на плитах и спуски на веревке.

К вечеру достигаем перемычки перед Двойняшкой. Наутро становится ясно: Женя идти с нами дальше не сможет - колено распухло, болит. Очередной день выпадает из графика, но первая задача - обеспечить безопасный спуск Жени в базовый лагерь. Пока этим занимается часть команды вместе с вызванной нами наблюдательной группой, оставшаяся связка изучает дальнейший путь. Мысленно вновь невольно возвращаемся к случившемуся... Не потеря баллов в соревнованиях волновала нас. Обидно, что из соревнования выбывает наш товарищ и напарник, он уже прошел добрую половину траверса. Неприятно, что произошло «чп», хотя и не очень тяжелое и первое за несколько лет наших совместных восхождений. Ну что ж, извлечем из случившегося нужный урок.

На следующее утро начинаем подъем по юго-западному варианту из двух намечавшихся нами. Подъем по «канту» хоть и заманчив, но очень сложен. Он вполне подошел бы для технической заявки, а для траверса он слишком выпадает из общего по характеру маршрута. Стена напоминает одновременно Трапецию и Далар: снова плиты, узкие расщелины, участки отвесных шероховатых монолитов, группы «живых» блоков. Богатый ассортимент крючьев позволяет использовать любые трещины, работа двойками увеличила оперативность связок, дело идет ровно и быстро. Правда, здесь нет так идеально расположенных, как на Трапеции, полок, с организацией страховки гораздо сложнее, но в целом маршрут очень интересен и, пожалуй, больше всего похож на некоторые из Шхель-динских стен. С западной вершины Двойняшки спускаемся на веревке прямо на восток, траверсируем трудный кусок стены к северу и устраиваемся на ночевку перед «пальцем» седловины на крохотной площадке над отвесами северной стены.

Поднимаемся рано утром на восточную вершину по наиболее удачному, как нам кажется, маршруту, отличному от обычного. Идем ниже пальца вправо по узенькой полочке, затем чуть влево вверх по средним скалам с множеством выступов, полок и расщелин. Подъем на вершину отнимает здесь каких-нибудь 25 минут. Спуск на восток кое-где лазанием, а в основном на веревке приводит по отвесной монолитной стене к «жандарму» Парус, названному так нами за свою форму. Это огромная, вставшая «на попа» плита.

Дальше несложный гребень подводит к массиву Замка, и мы выходим на него с северо-запада по плитам и стенкам с натечным льдом. Один из взлетов гребня оказывается осыпью: она движется с тобой, но в обратном направлении, и мы продвигаемся по принципу «шаг вперед - два назад».

Погода портится, мрачные тучи с севера уже подошли вплотную к хребту, мешает идти сильный, порывистый ветер, но мы пытаемся, насколько возможно, форсировать путь по гребню. Втянулись в очень хороший темп, по-настоящему разошлись, преодолевая «жандармы» Замка, и тут-то погода произносит свое слово.

Дождь, мокрый снег, свирепо завывающий ветер, видимость сократилась до нуля. Нам приходилось работать на маршрутах и в таких условиях, команда к этому готова, но здесь плюс ко всему атмосфера оказывается внезапно сильно насыщенной электричеством: зажужжали, запели ледорубы, зашевелились наэлектризованные волосы, загрохотал гром. Идти по гребню опасно.

Первый и решающий голос Саше, которому довелось много раз попадать в грозу на гребнях. Мы быстро возвращаемся к основанию очередного «жандарма» и уходим ниже под защиту его южной стенки. Вовремя: над нами что-то громыхнуло, и резко запахло озоном.

«Вот тут я храбрый!»; - жизнерадостно заявляет Саша, и мы тоже улыбаемся, чувствуя себя здесь значительно храбрее. Не очень разделяет нашу радость Семен Игнатьевич: через два дня у него заканчивается отпуск, задержка здесь очень некстати, и это, видимо, его нервирует. Отсиживаться до лучших времен не лучшая тактика на маршруте. Пассивное выжидание всегда утомляет, ухудшает работоспособность и, самое главное, не гарантирует хорошего состояния маршрута и через день - два. Словом, лучше двигаться вперед, если есть хоть малейшая возможность выбрать безопасный, пусть даже более трудный, путь.

После небольшой разведки предлагаю идти дальше по южной стене Замка ниже гребня: здесь мы будем защищены от несущегося с севера ветра со снегом и от электрических разрядов. Путь вначале нетрудный, дальше усложняется, но мы все-таки идем вперед, и это главное. Особенно труден переход с южной стены западной вершины Замка на южную стену восточной.

Известно, что на стенах идти вверх или вниз обычно проще, чем горизонтальным траверсом, но вот мы достигаем той дальней восточной точки стены, откуда путь наш идет только вверх. Большой участок стены сложен здесь сильно разрушенной породой, и лезть приходится крайне осторожно. Метров через пятьдесят скалы становятся прочнее, проходим крутую, совершенно гладкую 10-метровую плиту и под большим вертикальным камином выходим на широкую осыпную площадку. Справа и слева от камина нависает стена. Камин длиной с полсотни метров, ширина его меняется в средней части, где, образуя мост, застряла плита.

Непонятно, как она держится: плита переломлена посредине и висит в камине в форме верхней части буквы «м». Но выбора нет, осторожно начинаю подъем. Стенки скользкие, особенно трудно оказалось обойти эту повисшую над головой сломанную плиту. На всякий случай прошу нижних спрятаться под навесом. Вверху камин упирается в навес, своего рода потолок, который снизу мы не видели. Выход из камина вверх превращается в проблему: интересно, сколько еще встретится подобных сюрпризов? Буквально упираясь в потолок, с большим трудом вылезаю из камина за перегиб и... обнаруживаю, что потолок, в который я только что стукался головой, - это нижняя поверхность большущей горизонтальной плиты, на которой сложен вершинный тур. Сообщаю приятную новость Саше, и он с удесятеренной энергией нагружает веревку, буквально ввинчивается в верхнюю часть камина, и вот он уже рядом со мной, сияющий, праздничный. Но Саша чуть опоздал: только что я, застыв, наблюдал потрясающее зрелище. С оглушительным грохотом обваливалась средняя часть стены Трапеции, огромные скальные глыбы, раскалываясь и прыгая, летели вниз по леднику и «бараньим лбам». Облако каменной пыли закрыло склон.

Вот когда мы воочию убеждаемся, что правильно выбрали маршрут по Трапеции, отказавшись от подъема по средней части стены.

Погода немного улучшилась, но задерживаться на вершине не стоит. Подходит вторая связка, и мы быстро переходим через провал к западной вершине. Оставляем на западной вершине свою записку и уже в сумерках начинаем спуск на северо-восток. Через час почти в темноте устраиваемся на плоском плече северного ребра Замка. Дневной график, несмотря на капризы погоды, перевыполнен, а непогода, как будто убедившись в бесполезности проявленной ярости, внезапно утихла: пламя свечи, при которой мы ужинаем на камнях, неподвижно, как на фотоснимке.

Утро солнечное. Тает выпавший вчера снег, скалы высыхают. Гребень до Фильтра проходим быстро. Отдельные сложные участки невелики, а трудное место с большим снежным карнизом, на которое мы обращали особенно большое внимание при разведках, неожиданно оказалось очень простым: карниз дня два назад обвалился.

Стометровый подъем к вершине Фильтра после всего пройденного уже не оказал нам серьезного сопротивления. Скалы тут очень подходящие для свободного лазания, хотя нередки и «живые» выступы. Оставляем на Кичкинекольской подкове последнюю записку.

В 15.00 мы на подступах к базовому лагерю. Нас радостно встречают друзья с букетами черники в руках. Траверс закончен. Прощайте горы! Встретимся следующим летом.

Автор: К.П. Рототаев